DIY-Naturgarten

Zunächst mag es wie ein Widerspruch klingen, einen Naturgarten anzulegen, zu gestalten oder gar von Anfang an durchzuplanen. Tatsächlich ist es keinesfalls widersprüchlich: Um einen möglichst vielfältigen Garten anzulegen, der einer großen Zahl von Pflanzen und Tieren als Lebensraum dienen kann, ist es durchaus sinnvoll, sich vorher Gedanken über die Möglichkeiten und das Konzept als solches zu machen.

Bild: fotolia.com © Christine Kuchem

Die Pflege des Naturgartens ist weitestgehend mit recht wenig Aufwand verbunden. Von „leicht“ kann hingegen keine Rede sein, denn ein Grundverständnis für das Zusammenwirken verschiedenster Arten gehört schon dazu, wenn deren Miteinander gelingen soll. Die Belohnung ist ein Garten, der weniger Arbeit verursacht und im Gegenzug mehr Zeit lässt, um Flora und Fauna beobachten zu können.

Weniger Aufwand bezieht sich im Übrigen ebenso auf den Einsatz von künstlichen „Hilfsmitteln“: Gift für die Schädlingsbekämpfung oder Mineraldünger sind in einem Naturgarten nicht vorgesehen, sie werden im Idealfall auch gar nicht gebraucht. Das Nebeneinander vieler Arten ist sozusagen die Grundlage für einen natürlichen Selbstschutz gegen Schädlinge, die entweder durch bestimmte Pflanzen abgeschreckt oder von Fressfeinden beseitigt werden. Falls der Wunsch oder der Bedarf besteht, beim Pflanzenwachstum etwas nachzuhelfen, geht das ebenfalls mit natürlichen Methoden.

Da das Hauptthema das Vorbild der Natur ist, entwickelt sich kein Naturgarten wie der andere. Das hängt nicht nur mit den Pflanzen zusammen, die dort gesetzt werden – wie sich ein naturbelassener Garten letztlich präsentiert ist vielmehr zu einem großen Teil von der vorgefundenen Bodenbeschaffenheit und dem Standort abhängig. Folgende Ausgangssituationen sind dabei am häufigsten zu finden:

• Nährstoffreiche Gartenböden, mit viel Sonne bis hin zu Halbschatten
• Nährstoffreiche Gartenböden mit Halbschatten bis Schatten
• Magere Böden mit überwiegend Sonne
• Feuchte Böden sowie Wasser- und Sumpfbereiche mit viel Sonne bis Halbschatten
• Unbestimmte Elemente, wozu neben Wegen auch Steinhügel, Mauern oder Sitzecken gehören

Welche Werkzeuge werden benötigt?

Ausreichend für den Bau der Trockenmauer sind eine Spitzhacke, ein Spaten, eine Schubkarre und ein Gummihammer.

Welche Materialien werden benötigt?

Das hängt ein wenig von den Vorstellungen des einzelnen Gärtners ab, grundsätzlich braucht es aber:

• Schotter
• Sand
• Mutterboden
• Natursteine

Für letztere kommen ganz verschiedene Gesteinsarten in Frage, denkbar sind etwa Findlinge oder ungeschlagene Natursteine, genauso wie Granit, Kalkstein oder Jura. Von leichtem Sandstein hingegen ist abzusehen, da dieser nicht über die notwendige Stabilität verfügt und zu leicht bricht.

Grundsätzlich gibt es für den Naturgarten eine wahre Fülle an Pflanzen, die sich bestens eignen. Die gibt es für Trockenmauern ebenfalls, allerdings müssen die Kandidaten hier besondere Anforderungen erfüllen. Vor allem sollten die gesetzten Pflanzen mit verhältnismäßiger Trockenheit zurechtkommen. Viel Wasser wird ihnen weder auf der Mauerkrone noch in den Lücken zwischen den Steinen bleiben, um den Flüssigkeitshaushalt zu bestreiten.

Außerdem ist Winterhärte eine wünschenswerte Eigenschaft, da die Bepflanzung der Trockenmauer ganzjährig an Ort und Stelle bleibt. Die Auswahl fällt damit zwar gewissermaßen auf Spezialisten, wirklich klein wird sie dadurch aber nicht. Im Gegenteil, wie der Blick auf einige der schönsten „Bewerber“ für das Trockenmauerprojekt zeigt. Möglich ist sogar eine wirklich internationale Zusammenstellung, solange die gewählten Pflanzen ursprünglich aus Steppen- oder alpinen Regionen stammen und entsprechend genügsam sind.

Je nach Standort der Mauer lassen sich eventuell sogar Arten ansiedeln, die etwas mehr Feuchtigkeit oder weniger Sonnenlicht bevorzugen, wie die Kapuzinerkresse oder verschiedene Farne. An sonnigeren Plätzen lässt sich der Naturgarten sogar mit einem Kräutergarten kombinieren. Da sich die Steine tagsüber aufwärmen und so durch die Nacht hindurch die Wärme abstrahlen, fühlen sich auch eher mediterrane Arten wie Rosmarin, Thymian oder Lavendel auf der Trockenmauer wohl.

• Naturmaterialien

Lehm- und Tonböden machen Abdichtungen aus Kunststoff unnötig, sind umweltverträglich und lassen bei der Gestaltung viel Spielraum. Allerdings werden in den wenigsten Gärten die notwendigen Bodenbedingungen anzutreffen sein, diese Böden unterliegen außerdem natürlichen Prozessen: Sinkende Wasserstände bis hin zum Austrocknen müssen daher einkalkuliert werden.

• Fertigteiche aus Polyethylen/glasfaserverstärktem Kunststoff

Der größte Vorteil bei dieser Variante ist die Robustheit, dafür müssen hinsichtlich der Umweltverträglichkeit und der gestalterischen Freiheit Abstriche gemacht werden – Form und Größe sind bei diesen Fertigteichen vorgegeben.

• Abdichtungen aus Ton oder Betonit

Falls die oben genannten Naturböden nicht vorhanden sind, können diese alternativ herbeigeschafft werden. Die Verarbeitung ist für Laien nicht unbedingt einfach, aber machbar. Mit undichten Stellen muss bei der Verwendung von Naturmaterialien jedoch auch dann gerechnet werden, wenn der Teich von Fachleuten angelegt wird. Zudem ist der Arbeitsaufwand sehr hoch, das Ergebnis allerdings sehr gut umweltverträglich.

• Folienabdichtungen

Im Gegensatz dazu dürften Teiche mit Folienabdeckungen aus Polyethylen oder EPDM-Kautschuk inzwischen am weitesten verbreitet sein. Das liegt nicht zuletzt daran, dass sie vergleichsweise günstig sind, flexibel einsetzbar und recht langlebig. Naturgärtner müssen an dieser Stelle abwägen, ob die Verwendung von Kunststoffen im Sinne der Umweltverträglichkeit für den Naturteich in Frage kommt.

Im Vorfeld sollten folgende Aspekte beachten:

• Erster Schritt muss die Standortwahl sein. Besonders geeignet sind flache Stellen mit guter Sonneneinstrahlung, die aber auch schattige Tagesabschnitte bietet. Damit nicht zu viel herabfallendes Laub in den Tümpel gelangt, ist außerdem ein Mindestabstand von Bäumen und Sträuchern hilfreich.
• Auch bei der Formgebung sollte nicht drauflos gegraben werden. Vielmehr gilt es zu berücksichtigen, dass die Uferzone einen schönen Übergang zum restlichen Garten bilden sollte. Dazu kommt eine Flachwasserzone von etwa 20 Zentimeter Breite (das erleichtert Tieren den Zugang und den Ausstieg), die Tiefwasserzone sollte mindestens 40 Zentimeter tief sein. Tipp: Die Lehmabdichtung wird später eine gewisse Dicke aufweisen müssen, um ihren Zweck zu erfüllen. Deshalb sollten beim Aushub gut 50 Zentimeter zusätzlich eingeplant werden.

1. Die aufgetragene Lehmschicht sollte mindestens 50 Zentimeter stark sein. Die Abdichtung wird aber in mehreren Schichten aufgetragen, die immer wieder genässt und festgestampft werden müssen.
2. Während der gesamten Arbeit darf der Lehm nicht vollständig austrocknen, die Schichten bekommen ansonsten Risse, durch die das Wasser später ablaufen kann.
3. Im Bereich des Ufers empfiehlt es sich, die Lehmschicht sogar 60 Zentimeter dick aufzutragen, um der erhöhten Austrocknungsgefahr vorzubeugen.
4. Die Lehmabdichtung wird insgesamt so hochgezogen, wie die spätere Teichoberfläche liegen soll. Zu diesem Zweck sollte im gesamten Uferbereich eine Zone von rund 30 Zentimetern eingeplant sein.

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• Tiefwasserzone

Bei einer Wassertiefe zwischen 80 bis 120 Zentimetern wird von der Tiefwasserzone gesprochen. Hier fühlen sich Unterwasserpflanzen wie Tausendblatt, Krebsschere, Hornblatt und Seerosen wohl. Da auf Technik verzichtet werden soll, sind diese Arten umso wichtiger für den Sauerstoffhaushalt des Teichs.

• Flachwasserzone

So wird der Bereich zwischen 10 bis 40 Zentimeter Tiefe genannt, in dem Pflanzen wie Hechtkraut, Froschkraut, Wasserminze oder Froschlöffel angesiedelt werden können.

• Sumpfzone

Der feuchte Untergrund der Sumpfzone, die sich noch bis zu einer Wassertiefe von 10 Zentimetern erstreckt, ist eine ideale Heimat für Zwerg-Binse, den Kleinen Rohrkolben, Sumpf-Schwertlilie und -Vergissmeinnicht sowie den Blut-Weiderich.

• Teichumgebung

Ab hier wachsen die Pflanzen wieder auf normaler Gartenerde und das meist deutlich höher als die Artgenossen der anderen Zonen. Taglilie, Wiesenraute, Wasserdost und Kreuzkraut gedeihen hier unter anderem gut.

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Welche Werkzeuge werden benötigt?

• Hammer
• Holzbohrer
• Stichsäge
• Schraubendreher oder Akku-Schrauber
• Schleifpapier

Welche Materialien werden benötigt?

• Bretter aus unbehandeltem Holz, Stärke etwa 2 Zentimeter
• 25 Holzschrauben (4 bis 5 Zentimeter lang)
• 3 Nägel (8 bis 10 Zentimeter lang, dienen zur Befestigung des fertigen Kastens)
• 4 drehbare Schraubhaken
• Leinöl
• wasserdichte Folie

Auch wer sich nicht zum Imker berufen fühlt, kann etwas für die Bienenpopulation tun, genauer gesagt für die Wildbienenbevölkerung. Allerdings muss hierbei von vorneherein bedacht werden, dass die meisten Wildbienenarten eine ganz andere Lebensweise haben als die verwandten Honigbienen: Sie leben nicht in einem Staat mit Arbeitsteilung zusammen, sondern solitär.

Das heißt, jedes Weibchen legt ein eigenes Nest an, ohne dabei von Artgenossen unterstützt zu werden. Etwaige Nisthilfen müssen daher besondere Anforderungen erfüllen – vor allem, wenn sie langfristig ihren Zweck erfüllen sollen. Da Wildbienen ortstreu sind, kommt einem attraktiven und ausreichenden Nistangebot umso größere Bedeutung zu. Gleiches gilt übrigens auch für das Nahrungsangebot, aber das sollte in einem abwechslungsreichen Naturgarten kein Problem darstellen.